Fou de trek

2012-01-31T12:14:00.004+01:00

LES NEWS DU BLOG

* "Deux voyages se confondent dans mon esprit: celui que je fais et l'autre, que je rêve."
Roland Dorgelès

SUR LA TABLE LUMINEUSE

"kayak de mer dans les Lavezzi (Corse)" 30 octobre 2011

Nikon D7000, 18-200mm à 62mm f7,1 ISO 160 0,002 secondes

SUR LA TABLE A CARTES

* Islande, Grande traversée de l'Atlas, Nouvelle-Zélande, Ile de Banks, Ellesmere, Tasmanie ...

Adrar - Ifedaniouene (diaporama)

2010-04-21T23:57:00.001+02:00

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Adrar - Ifedaniouene (carte)

2010-04-20T01:41:00.000+02:00

Spitzberg (carte)

2009-09-18T13:12:00.001+02:00

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Spitzberg - Baie du Roi en kayak et côte Nord-Est à voile

2009-09-17T12:26:00.001+02:00

Un brouillard épais a englouti le paysage. Rien ne se détache, pas même les quelques baraquements de la station scientifique de Ny Alesund, situés pourtant à moins de deux kilomètres. A peine une lueur blanche, lointaine, fait-elle soupçonner les glaciers géants qui nous entourent. Du camp on distingue les quatre tentes, posées sur la toundra maigre que les névés fondants ont dégagée. Ca y est, nous y sommes! Là, haut, tout en haut du planisphère, bien au-delà du cercle polaire arctique, si près du pôle nord.

Première nuit, première garde à l'ours. Eh oui, l'arctique c'est, étymologiquement, le royaume de l'ours, le blanc, le super-prédateur. Nulle raison de faire une psychose mais bien des raisons de se comporter prudemment sur son territoire, car rien ne l'empêcherait d'inscrire l'un de nous cinq à son menu, juste pour goûter. Les quarts de veille sont une de ces précautions. Mais dans ces brumes épaisses, allez voir un ours!

Une nuit de sept heures et demi tous les quatre jours et, pour le reste, des nuits de cinq heures. Nous sommes peu nombreux et les quarts amputent notre sommeil. Ajoutez à cela le vent et le thermomètre qui peine à décoller du zéro et vous comprendrez que les corps sont soumis à rude épreuve. Mais il faut composer avec les éléments et les brumes lèvent le voile sur Blomstrandhalvoya, au coeur de la Baie du Roi. Ce sera notre prochain bivouac à six-sept heures de pagaies.

Deux macareux nous regardent passer, curieux. Il faut dire que nous avons une drôle d'allure dans nos nautiraids chargés des vivres et de l'équipement nécessaire pour ce périple de quinze jours. Le bivouac est enfin en vue, une superbe plage constellée de petits icebergs, dominée par une majestueuse falaise et faisant face à un glacier étincellant, le Blomstrandbreen. Mais après plus de vingt-cinq heures debout, l'appel du duvet est plus fort que la beauté des paysages ...

L'éclaircie aura été de courte durée; deux jours de crachin et de brumes, deux jours mis à profit pour découvrir l'île. Premières rencontres avec une faune peu farouche, curieuse des intrus que nous sommes. Renard polaires, rennes et leurs jeunes, bernaches nonettes, goéland, labbes et bien d'autres animent nos randonnées comme nos moments au bivouac. S'imprégner de l'ambiance, admirer, récupérer.

Les derniers flocons, mi-neige mi-pluie, s'envolent avec le vent catabatique qui se lève et dégage le paysage bouché depuis deux jours. A deux heures de pagaies, le front du Blomstrandbreen nous attend. L'approche est prudente, les blocs de glaces instables nous incitant à une démarche respectueuse. Approcher la moraine puis, peu à peu découvrir l'immensité de glaces bleues-blanches-grises. Instants uniques.

[...]Sur une mer lisse, miroir parfait qu'aucune risée ne vient briser, nous navigons vers le Kongsbreen, le glacier du Roi. Sur nos frêles embarcations de peaux tendues sur des armatures de bois, le front glaciaire haut de plusieurs dizaines de mètres a de quoi impressioner. Partout, les icebergs, enfants du géant constellent la mer de gemmes bleutées. Nous avançons dans le fracas permanent des glaces se dilatant, coups de tonerre retentissants. La faune, quant à elle, semble d'une quiétude parfaite et nos kayaks frôlent, dans un bonheur indicible, de minuscule radeaux de glaces sur lesquelles se reposent les sternes arctiques. Dans un mouvement imperceptible nous poursuivons notre chemin jusqu'à poser la pointe de nos embarcations sur un iceberg plat. A moins d'un mètre, un jeune phoque barbu s'y prélasse, nullement inquiété de nous voir si près. Deux femelles, non loin, se laissent approcher à leur tour, aussi aisément. La crainte de l'homme n'existe pas dans ce monde dont le seigneur est l'ours.

[...]Les kayaks glissent sur le miroir des eaux glaciales encombrées par d'innombrables icebergs. Le frottement des glaces contre la coque fragile des embarcations produit un bruit sourd, inquiétant. Il faut se concentrer, éviter les chocs violents qui perceraient l'étrave ou briseraient le gouvernail. Mais malgré la tension, nous exultons d'être là. Si proche d'une nature grandiose que rien ne saurait gâcher notre plaisir.

[...]Quinze jours se sont déjà écoulés et nous avons abandonné les frêles navires pour une cabine au sein du Southern Star. Le 75 pieds, équipé pour les mers polaires, file à présent sous trinquette à près de 10 noeuds, cap au Nord.

Dans l'étroit défilé qui sépare le Spitzberg de l'île Prins Karl nous attendent les morses. La colonie à terre se laisse approcher, pas inquiète de notre venue et nous partageons quelques heures avec ce seigneur des mers froides. Près d'une tonne, des défenses d'ivoire d'un mètre de haut et plus de trois mètres de long le géant impressionne et son agilité dans l'eau inspire le respect.

Toujours cap au Nord nous voyons défiler glaciers, baies et fjords aux noms évocateurs Poolepynten, Magdalenabukta, Imerbukta, Raudfjord jusqu'à frôler le quatre-vingtième parallèle. Dernières terres avant le pôle ... derniers espoirs, les yeux rivés sur la berge, dans un univers où terre et mer ont des limites indéfinies, de rencontrer le maître des lieux ...

carte de l'itinéraire au Spitzberg

Spitzberg (diaporama)

2009-09-02T00:21:00.001+02:00

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Lo, royaume tibétain

2008-11-19T14:27:00.063+01:00

Devant nous, le lit de la Ghali Kandaki s'étire comme un ruban blanc cisaillant l'espace montagneux. Derrière, Jomsom et son minuscule aéroport n'est déjà plus qu'un souvenir que l'ombre des Annapurnas efface. Le pas mal assuré sur les galets, bousculée par les rafales du vent glacial, aveuglée par les poussières, la caravane d'hommes et de bêtes remonte le cours d'eau.

Kagbeni, porte du royaume de Lo accueille notre premier bivouac. Dans une minuscule arrière-cour que nous partageons avec une vache et son veau nous plantons le camp. Lapki, facétieux et turbulent gamin vient partager quelques instants avec nous, rencontre au-delà des mots ...

Nous grimpons à présent à flanc de la rivière, dans les sédiments amoncelés depuis la nuit des temps en un "pouding" de sable et de galets. Le terrain, instable, joue avec la pente et précipite le sentier quelques dizaines de mètres plus bas dans la rivière quand vient enfin le pont qui nous permet de passer en rive droite. Une rude grimpée et nous voici déjà à plus de 3000m, Chele.

Des pieux fichés dans la falaise sur lesquels s'appuie un entrelacs de branchages étayent à présent le chemin en escalier...

Difficile d'imaginer que des siècles de caravanes de sel, de thé, ... se sont ici succédés en cortèges d'ânes, de poneys ou de yack, défiant le vide, le vent et la neige.
So-soho! A plus de 4000m, du sommet du Nyi La, nous rendons hommage aux dieux de la montagne, une pierre déposée sur le cairn. Les vents furieux agitent d'innombrables drapeaux à prières et véhiculent les mantras Om mane padme om aux quatre coins du Monde. Au loin, Ghemi et les falaises rouges de Dhakmar.
Ici, la tradition veut que Padmasambhava, "évangélisateur bouddhiste" du Tibet, ait vaincu un monstre qui terrorisait les paysans. Du combat titanesque il reste le sang épandu sur les falaises rouges de Dhakmar, les entrailles de la créature terrifiante pétrifiées et transformées en un long mur à mane à Ghemi et le monastère de Lo Gekar érigé au VIII° siècle à la mémoire de cet évènement.
Là haut, invisibles dans le ciel, les grues demoiselles passent les hauts sommets himalayens pour rejoindre leurs quartiers d'hivernage, tandis que leur sculpture accompagne le Bouddha sur le dernier chorten monumental avant Lo Manthang.
Lo Manthang, capitale minuscule et fortifiée d'un royaume tibétain méconnu s'ouvre à nous. On y pénètre au compte-goutte, invités au coeur du palais royal pour une brève entrevue avec le Roi. La vie ne semble pas y avoir changé depuis le Moyen-age, le confort y est sommaire, les moinillons récitent leurs leçons, un homme y pile de l'encens, les femmes lavent le linge dans la rivière, trient les céréales ou rincent les graines de moutarde dont elles tireront l'huile.
Les jours s'égrènent rapidement dans ce monde hors du temps et il nous faut déjà reprendre la route retour. Nous quittons, le temps d'une journée, la voie des caravanes pour plonger au fond de la vallée de la Ghali Kandaki.
Dans un paysage rongé par l'érosion, aux ocres jaune-rouilles-rouge jouant avec les nuances de blanc-nacre des argiles et des gris des "poudings" le sentier se rit de la verticalité. A flanc de précipice, glissant dans le vide nous atteignons le village de Dhi. Là le chemin se perd dans la rivière qu'il faut traverser à cinq reprises, dans une eau glaciale...
De gorges profondes en cols aériens nous poursuivons au travers de paysages uniques, steppes d'altitudes, bois de genevriers, torrents dévalant les pentes herbeuses, falaises de calcaire ou de grès... Nous marchons les yeux fixés sur les Anapurnas étincelants de neige et les pieds dans la poussière des chemins.
Partout, le bouddhisme tibétain fervent a laissé son empreinte; ici un chorten, un mur à Mane, là une gompa ou un drapeau à prières. Et chaque jour, tandis que se couche le soleil, nous regagnons de minuscules villages où, abrités par les familles Lo-pa nous nous régalons d'un Dhal Bat, le plat de riz et de lentilles traditionnel, chaque jour plus épicé (!).
Voici le dernier col à plus de 4100m, derniers instants merveilleux au coeur du royaume de Lo. Tandis qu'un Gypaëte nous couvre de son ombre, se dessine à l'horizon la cité sacrée de Muktinath, au pied du Thorong La, le col mythique du tour des Anapurnas.
Au silence des derniers jours succède la foule des pèlerins hindous et boudhistes, aux sourires des enfants la convoitise des commerçants, au calme du sentier à nous seul réservé, la foule des grands treks ... Dans un tourbillon de poussières apparaît Jomsom, le voile se pose, comme sur un rêve, sur mon expérience au coeur d'un Tibet intemporel et pourtant si fragile.

diaporama "Lo, royaume tibétain"
carte itinéraire "Lo, royaume tibétain"

Lo, royaume tibétain (carte)

2008-11-19T11:33:00.000+01:00

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Lo, royaume tibétain (diaporama)

2008-11-19T06:12:00.000+01:00

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la librairie fou de trek

2008-11-18T13:29:00.002+01:00

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Groënland - fjord Angmassalik en kayak de mer

2008-08-30T23:59:00.000+02:00

26 juillet 2008. Sous une pluie froide nous atteignons Tasiilaq, ville inuit des fjords de l'Est, après 5 heures de vol depuis Paris coupées d'une escale à Reykjavik d'une journée. Notre camp de base, tourne le dos à l'agglomération de maisons rouges pour faire face à un iceberg gigantesque, l'ambiance est posée. Abrités des vents qui soufflent au large, nous profitons des deux premières journées pour prendre nos marques: Réglages des kayaks bi-places, prise de contact du groupe, conditionnement des vivres et quelques milles dans la baie pour mieux connaître son co-équipier, synchroniser les coups de pagaies. Quelques balades dans la toundra complètent le programme sans pour autant calmer notre désir de remonter au plus vite ce fameux fjord Angmassalik jusque, si la chance nous sourit, atteindre le glacier Rasmussen.

29 juillet 2008. Nous apprenons avec joie que les conditions s'améliorent et qu'il nous sera rapidement possible de passer le petit détroit exposé pour rejoindre en quelques heures de navigation le premier bivouac. Nous quittons notre iceberg de Tasiilaq et, vent debout, engageons les quelques 300kg de nos nautiraids dans les eaux noires arctiques. Bientôt la houle est plus marquée, les embarcations voisines jouent à cache-cache dans le creux des vagues. L'armature de bois souple des Nautiraid épouse les eaux avec douceur. Gemmes étincelantes sous de rares rayons de soleil, d'innombrables icebergs constellent la ligne d'horizon.

30 juillet 2008. Réveil aux environs de 7h00 sous une nuée de diptères affamés. Traduisez "les moustiques nous dévorent". Il faut dire, à leur décharge, que tout leur sourit ici; terrain humide, chaleur du petit matin et une obligation de se reproduire en un minimum de temps, l'été arctique. Nous quittons le camp pour frôler une arche de glace aux dimensions indescriptibles. Les grondements permanents des icebergs, comme des coups de tonnerre se mêlent aux craquements des glaces sous tensions, tout vit; "Objets inanimés avez-vous donc une âme?".

31 juillet 2008. Les cirrus s'amoncelant hier au soir dans le soleil rasant annonçaient la pluie, aujourd'hui au rendez-vous. Une première goutte crève la surface lisse d'une mer gris-mercure dont les limites se fondent avec le ciel dans des écharpes de brumes. Plic-ploc, chaque goutte forme une minuscule bulle qui crève aussitôt à la surface, l'ambiance est irréelle, les coups de pagaies se succèdent aux coups de pagaies, hors du temps, hors de tout repère. Et le camp est bientôt là, la tente mess abrite nos paroles tandis que les brumes s'enflamment dans le soleil du soir.

01 août 2008. Le soleil règne à nouveau sur le fjord. Au loin, un grondement puissant s'élève de l'eau en panaches brumeux; baleines ... Petits rorquals et rorquals communs prennent leur respiration avant de cambrer le dos dans une plongée nourricière ... instants magiques. Les montagnes encadrant le fjords se redressent en parois immenses de granit. Dans une crique, un torrent puissant né des névés surplombant la mer a déposé des terrasses d'alluvions qui constitueront notre bivouac.

03 août 2008. Nous quittons Kuumit, unique village inuit de notre périple pour entrer dans une étroite passe, enserrée entre des parois vertigineuses de granit. Nous pagayons bon rythme sous le soleil brûlant arctique quand un courant violent nous barre le chemin. Un jeu d'écluses naturelles relie des bassins d'altitude différente et provoque des jeux de marées inhabituels et contraires. Pour prendre notre mal en patience, nous grimpons à pied sur un petit col à cinq ou six cent mètres d'altitude. De dalle lisse en coussinet de mousses, d'éboulis en buissons de saules rampants nous atteignons le sommet d'où s'offre la vue sur l'entrelacs des fjords.

05 août 2008. La nuit fut fraîche et le thermomètre est descendu à -4°C sous tente. Ce climat, ce rythme, cette vie est désormais notre quotidien. Il nous faut, aujourd'hui, traverser dans la largeur le fjord Sermiligaq qui nous sépare de notre dernier camp. La mécanique est maintenant bien huilée, les gestes bien synchronisés, le rythme bon et les milles défilent, malgré le courant dérivant. Accostage en douceur sur la plage de sables de micas noirs veinées d'oxydes de fers. Le camp ? Un petit lac surplombant la mer, une cabane rouge dominant la plage, des arnicas constellant la toundra tandis qu'un couple de grands corbeaux rivalise de vocalises et qu'un renard polaire nous rend visite.

06 août 2008. Nous y sommes ! Devant nous, le front du Rasmussen vêle ses icebergs et ponctue d'un trait bleu-gris-blanc sur l'horizon notre périple groënlandais. Des eiders à duvets glissent devant les kayaks. Derrière nous les souvenirs encore brouillons et trop nombreux des instants magiques, des paysages sans cesse renouvelés, les paroles échangées, des gestes quotidiens, ... Profiter de chaque instant, mémoriser chaque détail, ces reflets des nuages dans le fjord, ces icebergs échoués en rang serré sur la plage, cette cascade à pic, s'accrocher à chaque image comme pour éviter que ce voyage, comme chaque voyage, ne devienne qu'un rêve qu'on sait avoir vécu mais ne restera qu'un rêve.

diaporama Groënland - fjord Angmassalik en kayak de mer
carte de l'itinéraire Groënland - fjord Angmassalik en kayak de mer

Groënland - fjord Angmassalik en kayak de mer (carte)

2008-08-30T15:45:00.001+02:00

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Groënland - fjord Angmassalik en kayak de mer (diaporama)

2008-08-29T14:24:00.001+02:00

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Tassili N'Ajjers - Sahara (diaporama)

2008-01-01T23:45:00.001+01:00

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Tassili N'Ajjers - Sahara (2/2)

2008-01-01T23:26:00.007+01:00

Je quitte Djanet après une brève halte dans la palmeraie. Roucoulements de tourterelle maillée et bruissements d'ailes rouges flamboyantes des amarantes du Sénégal sont vite derrière moi. Devant, se dressent, pareil à des forteresses imprenables les vertigineuses façades du plateau de Tamrit. Il faudra ruser, pénétrer par des éboulis instables, se glisser dans des gorges profondes où le jour pénètre avec peine. Il faudra se glisser dans le lit des oueds asséchés, redresser les charges vacillantes des ânes qui peinent dans les lacets des sentiers pour gagner, enfin, les hauteurs à la tombée du jour.

Abrités sous l'encorbellement de grès creusés par des eaux dont seules les roches gardent la mémoire, je fais connaissance avec l'équipe muletière et notre guide Abdel Raman. Touaregs Kel Ajjers, tous sont amoureux du "plateau". Cette forteresse que les chameaux même ne peuvent gravir ajoute à la verticalité des ses façades extérieures le dédale de ses sentiers sommitaux. Colonnes de pierre, arches, lucarnes constituent un labyrinthe que n'auraient pas renié Minos et Dédale.

Mais quels trésors a-t-on donc abrité de tant de précaution? Serait-ce le discret et rare Goundi de Mzab, ce petit rongeur timide endémique? Ou les élégantes perdrix gambras qui nous rendent visite à Sefar?

Le vent se lève comme pour rendre notre progression plus difficile, le trésor est proche, il n'y a plus de doute. Ces cyprès de plus de 6000 ans, parmi les plus vieux êtres vivants de notre planète détiennent-ils le secret du plateau de Tamrit ? Le froid ajoute à la fatigue, la caravane de petits ânes poursuit son chemin dans des paysages à chaque instants renouvelés.

Mille et une peintures rupestres émaillent notre parcours de scènes intemporelles "accouchement", "chasse à l'antilope", "fêtes et cérémonies" se disputent la vedette avec les "troupeaux de bovins", les "sorciers" ou ce crocodile improbable en plein Sahara. Ces peintures multi-millénaires seraient-elles "le" trésor? Jabbaren, haut lieu de l'art pariétal en serait-il l'écrin ultime?

A l'heure où meurt le soleil, abrités du vent et des nuages s'amoncelant au-dessus de nos têtes dans de minuscules abris de pierre sèche, réunis autour du feu minuscule sur lequel chauffe le thé, nous partageons ces instants magiques. Quelques légumes pour humidifier la semoule, le scintillement des braises, les yeux pleins des paysages puissants des tassilis, le cœur nourri des rencontres que je fis durant ces trois semaines dans les Ajjers, je comprends, enfin, la nature du trésor.

diaporama "Tassili N'Ajjers - Sahara"
carte itinéraire "Tassili N'Ajjers - Sahara"

Tassili N'Ajjers - Sahara (1/2)

2008-01-01T16:38:00.003+01:00

Le Grand Erg Oriental, traversé l'hiver dernier, m'avait livré nombre des secrets des dunes, mais c'est un univers nouveau, inconnu, qui s'ouvre à moi. Le Sahara des Tassilis. Un monde de grès, de roches cuites de soleil, marquées encore du temps où les eaux furent abondantes. Le plateau de Dider, au coeur du Tassili des Ajjers, m'accueille de ses plus beaux atours. Gravures rupestres vieilles de plus de 6000 ans représentant rhinocéros, giraffe, gazelle, ... paysages majestueux d'immensité vide, ciels étoilés où se dessinent des milliards de mondes imaginaires.

L'équipe sera, pour la première quinzaine, une équipe chamelière touarègue composée d'un cuisinier, de deux chameliers et un guide, Dheba. Ensemble, nous descendons du plateau vers l'Erg Admer au travers de gorges profondes, de canyon encaissés. Marchant tantôt sur le sable mou de fond d'oued, tantôt sur la roche rugueuse des grès, avançant doucement solan-solan dans le labyrinthe de la montagne creusée par les eaux disparues, dévalant des éboulis où nos dromadaires rechignent à poser le pied nous traversons un monde de pur silence.

Réduit à l'essentiel, notre monde s'organise autour de la caravane. Bâter, baraquer, manger frugalement quelques morceaux de taguella, cette galette de semoule cuite dans le sable qu'accompagne un peu de légumes cuits dans la soupe, boire le thé. Ce rituel scande notre journée et, malgré le manque crucial de bois, il n'est pas un jour, un repas ni même une pause qui ne soit prétexte à prendre le thé vert. A l'armoise ou nature, puisqu'ici la menthe fait défaut il est servi à trois reprise dans de petits verres que seuls des miracles conduisent, intacts, de bivouac en bivouac.

Trois jours que nous marchons et le canyon s'élargit, prenant au fond des airs de savanes tanzanienne. Dheba retrouve le sourire que l'inquiétude d'un accident dans les défilés isolés, loin de tout, lui avait fait perdre. Une famille nomade occupe, non loin, les abords d'un puits. Palabres autour du feu, thé vert, ... se glisser dans le duvet, se blottir pour éviter la morsure du gel et ... s'endormir jusqu'aux premières lueurs.

La caravane s'étire maintenant dans un espace infini de sables que seul le Tassili limite à l'ouest. Ici le temps et la distance se fondent en un sentiment étrange, à la limite de la déraison. Les rares tamaris ponctuent nos journées: il y a le tamaris du bivouac du matin et celui du bivouac du soir, au milieu, rien. Au cœur de l'un de ces vénérables arbres, une boule de plume de couleur sable ouvre des yeux d'or sur mon sac de couchage. La chouette chevêche du désert! Improbable rencontre. Et les traces du guépard aperçues quelques jours auparavant, les traces de vipères cérastes, de chacal, ... complètent le tableau de ce bestiaire saharien invisible, silencieux.

Pitons, colonnes, arches, le tassili arbore des visages de parcs nationaux nord américains, la caravanne de dromadaires en plus. Dans un dédale de grès multicolores, composant un caleidoscope de formes animales et de visages minéraux nous cheminons, plein sud, vers l'oasis de Djanet que nous atteignons enfin, au détour d'une dernière dune rouge. Une mer de palmiers-dattiers s'ouvre à nos pas tandis qu'au loin des promesses de nouvelles découvertes se nomment Tamrit, Sefar, Jabbaren.

diaporama "Tassili N'Ajjers - Sahara"
carte itinéraire "Tassili N'Ajjers - Sahara"

Tassili N'Ajjers - Sahara (carte)

2008-01-01T10:53:00.001+01:00

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Grande traversée du Zanskar (diaporama)

2007-08-27T11:38:00.002+02:00

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Grande traversée du Zanskar

2007-08-27T09:47:00.010+02:00

Août 2007, Dehli, Inde. La chaleur et la moiteur étouffantes de la mousson ont envahi la ville. Après onze heures de vol, l'organisme accuse le coup. Ce d'autant que l'univers dans lequel je baigne n'offre aucun repère auquel s'accrocher. Tout, odeurs, bruits, atmosphères et scènes quotidiennes est d'une violence extrême. L'on a beau s'y préparer, savoir que ces odeurs d'excréments, de pollutions, ces corps malades, blessés, allongés à même le sol seront notre lot, il est difficile de l'accepter. D'autant plus difficile qu'à cet extrême répond l'extrême opposé; richesse culturelle, monuments inouïs, plats savoureux. Dehli mériterait bien plus d'une journée pour en comprendre les richesses et les paradoxes.

Une heure et demie de vol et me voici à Leh, 3500m d'altitude, capitale du Ladakh, ancien royaume tibétain. 24 heures de repos pour gérer le différentiel brutal d'altitude puis je pars à la découverte de la ville que domine l'ancien palais royal du XVII° siècle et le monastère du Namgyal Tsemo.

3700m, je domine la ville, l'Hindus et ses affluents. A l'univers minéral des montagnes alentours répond, à mes pied, le vert des peupliers et des parcelles de blé, d'orge et de potagers. Oasis de vie au milieu du désert. Car c'est bien de désert qu'il s'agit, minéral, austère. Un désert pourtant différent, plus inhospitalier que le Grand Erg tunisien ou même le Saddle au pied du Kilimandjaro. Et c'est de cette austérité contrastant avec les monastères disséminés au long de l'Hindus que naît un paysage d'une beauté époustouflante.

Shey, Tikkse, Hemis, hauts lieux de l'Histoire ladakhi et témoignages de la forte empreinte du boudhisme dans la région vibrent toujours de la ferveur des moines qui animent ces lieux. J'y consacre ma troisième journée au Ladakh, malgré la fatigue importante et ... inquiétante qui m'atteint.

Vertiges, fatigue, le mal des montagnes semble, hélas, s'être installé et j'écourte la visite des bazars pour offrir un peu de repos au corps malmené avant de prendre la route de Lamayuru. Cette route est une aventure à elle seule. Chantiers titanesques conduits à près de 4000m d'altitude par des forçats taillant la roche et traçant au dessus de gorges insondables la route vers le Cachemire. Les véhicules se croisent à peine et les carcasses de camions au fond du ravin ne sont pas faites pour rassurer. 7 heures de routes se sont écoulées, arrivée à Lamayuru.

Roches polychromes, jeu de lumière des nuages, verts tendres des cultures; le paysage environnant le monastère de Lamayuru est, sans doute, parmi les plus impressionants qu'il m'ait été donné de voir. A la beauté du site répond la beauté des visages, la sérénité des lieux.

Mais hélas, mille fois hélas, le mal des montagnes ne passe pas et semble même s'intensifier. A peine capable de visiter le monastère, je ne me sens pas suffisemment fort pour enchaîner les dix jours de trek prévus avec trois passages de col à plus de 4500 m dont un à 5100m. C'est la mort dans l'âme qu'il faut rebrousser chemin jusqu'à Leh ou, peut-être je pourrais envisager un programme plus léger après quelques jours de repos.
Le diagnostic tombe, mal des montagnes confirmé, assorti d'une infection intestinale: 48h de repos. Dans le patio du Singge Palace, affaibli, je songe avec tristesse aux paysages tant rêvés de la vallée du Zanskar, bercé par la lecture des aventures d'Alexandra David Neel.

Hôpital de Leh. Après deux heures d'attente et d'errance de service en service, le médecin donne le verdict: la saturation en oxygène s'améliore mais l'affaiblissement à favorisé l'infection et l'évacuation est conseillée. Le nez dans le guide des oiseaux du sous-continent indien, je ne peux que rêver aux observations que je ferai, aux sourires d'enfants que je recroiserai dès que mon retour ...

Grand Erg oriental - Sahara

2007-02-13T16:15:00.012+01:00

Tunisie, janvier 2007. Nous quittons la douceur de la palmeraie de Douz où roucoulent les tourterelles maillées pour les chaleurs et l'aridité des sables du grand Erg. A quelques kilomètres du Chott el Jerid nous attendent nos deux chameliers et les sept dromadaires qui composent la caravanne. La méharée de vingt jours aura lieu en petit groupe, Linda, Imed, Mouldi et moi.

Plein Sud nous traversons les sables. Le rythme quotidien s'installe doucement, lever avec le jour, déjeuner, bâtage des dromadaires, marche jusque midi ou une heure. Vient ensuite le repas puis la sieste. Après deux heures de halte nous reprenons la route jusqu'au coucher du jour. Baraquer les bêtes, débâter, installer le camp, chercher du bois, faire le feu et le pain occupent la soirée.

La nuit tombée, la soupe chorba, le couscous et les dattes reconstituent les réserves d'énergie pour gravir les dunes du lendemain, tandis que la musique de nos chameliers bédouins nos plongent dans des univers oniriques.

Ce rythme quotidien, d'une progression régulière nous conduit au travers un paysage identique mais toujours renouvelé. Lumières et couleurs des sables composent des paysages changeant, fugaces, exceptionnels. Ainsi, après quelques jours, les sables blancs cèdent le pas aux ocres clairs puis aux roux bruns-rouge. Aux petites dunes de quelques mètres succèdent les hautes dunes de plus de 300 m.

Et ce Grand Erg, verdi par les pluies de décembre accueille une vie fragile et discrète mais bien présente. Partout, les traces de gerbilles, gerboises, fennecs, chacals et gazelles dorca marquent le sable tandis que moineaux blancs, traquets du désert ou fauvettes naines du désert s'animent près des camps, à la recherche de trace de repas.

Tout au long de ces 370km de traversée Nord Sud du grand erg oriental, nous admirerons le calme et la douceur avec laquelle Imed et Mouldi s'occuperont de nos dromadaires. Leur gentillesse et disponibilité à notre égard, leurs compétences et leur connaissance du désert nous ferons regretter que ces trois semaines se soient si vite écoulées.

diaporama Sahara - Grand Erg oriental
carte de l'itinéraire Sahara - Grand Erg oriental

Grand Erg oriental - Sahara (carte)

2007-02-13T15:27:00.001+01:00

Agrandir le plan

Grand Erg oriental - Sahara (diaporama)

2007-02-13T13:30:00.000+01:00

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Ol Doinyo Lengaï, demeure des dieux

2006-08-30T16:55:00.008+02:00

Août 2007. Dans la savane masaï, autruches, outarde koris, gnous et gazelles composent le premier plan animé. Au loin, barrant l'horizon, cône parfait, se dresse Ol Doinyo Lengaï. A près de 3000m d'altitude, dominant la Rift Valley, le lac Natron à ses pieds, la demeure du Dieu masaï crache régulièrement ses laves carbonatites uniques au monde. Noires à l'état de fusion, celles-ci blanchissent en refroidissant.

5h30 de montée sur des cendres et des coulées de laves entre 50 et 70% de pentes sont nécessaires pour que s'offre à moi le spectacle exceptionnel des "hornitos" géants et de la gueule béante du volcan dans laquelle je passerai deux nuits à contempler le spectacle dantesque des borborrygmes de la Terre !

La descente, quant à elle, laissera des souvenirs douloureux aux cuisses tétanisées par l'effort d'une pente si raide dans un décor exceptionnel, celui de la fracture d'une plaque continentale comme vue du ciel.

Dernières neiges du Kilimandjaro

2006-08-30T11:37:00.002+02:00

Août 2007, Tanzanie. Derrière moi, le village de Rongaï, la piste d'Arusha et les heures passées à manger de la poussière. Devant moi, le mythe: Kilimandjaro, le toit de l'Afrique, strato-volcan de 5895m, les neiges éternelles sous l'équateur... Et au delà du mythe, il s'agit d'un rêve. Celui de passer en six jours des forêts pluviales aux glaciers en traversant les landes à bruyères arborescentes, les tourbières alpines, les pelouses d'immortelles et les deserts de très haute altitude.

Le rythme est lent "pole-pole", le pas mesuré, le souffle économisé. Passé le premier camp à 2300m, je quitte la forêt pour un paysage de bruyères géantes. Au second camp, baptisé "second cave" à 3400m, la tourista entre en scène. Ajoutée à l'altitude, le risque de déshydratation est important. Nuit blanche sous le clair de lune.

La végétation se fait rare à partir de "Third Cave", le troisième camp (3840m) d'où je pars pour une marche d'acclimatation jusqu'à 4100m. Le va et vient incessant des nuages impose d'étonnantes variations de températures, de 10°C à près de 30°C en quelques minutes à peine. Le Mawenzi, second sommet du massif du Kilimandjaro nous offre le spectacle de ses aiguilles verticales.

Voici le dernier camp. Kibo Hut (4700m). La fatigue se fait sentir et l'altitude marque les visages. Il faut se ménager pour l'ascencion nocturne de 1200m de dénivelés positifs. 23h30 je sors du sac de couchage: - 10°C sous tente !

L'ascension commence 4700m, 4800m, 4900m 5000m ... et le trou noir, la syncope. Je me réveille entre deux guides qui m'ont redescendu jusqu'à 4800m. Fatigue, déshydratation, dénutrition, froid, altitude, quels sont les coupables ? Court test d'acuité intellectuelle; ça va. Droit à une seconde chance, mais pas de troisième possible. Le corps se raidit, l'esprit est tendu vers le sommet. Le froid est intense, presque insuportable malgré un équipement de haute montagne. Mes pas dans ceux de Davide, mon guide Chagga, je progresse lentement. Gillmans' point 5681m est atteint, il s'agit du bord du cratère, première victoire. Deux heure et demie seront encore nécessaire pour atteindre Uhuru peak.

7h du matin, 5685m d'altitude, - 22°C. Il aura fallu plus de sept heures d'efforts pour admirer, enfin, le soleil levant sur les dernières neiges du Kilimandjaro. Au fond, le Kili projette son ombre sur la mer de nuage et le Mt Meru. Il faut rapidement penser à descendre, quitter à tout prix ces altitudes où le corps souffre. Mes camarades sont atteints de nausées, de maux de tête et de trouble de la perception. Et c'est la descente, comme porté par le bonheur de ce spectacle.

Deux heures de descente jusqu'à Kibo Hut, une heure de repos puis à nouveau la descente, à travers le Saddle, cet immense plateau désertique sous une chaleur suffocante. 3800m, 25°C. La journée est splendide par les variations de décor, d'ambiance, par les sensations uniques qu'elle procure. Mais c'est épuisé que je gagne le dernier camp après 13h30 de marche, 1200m de dénivelés positifs, 2100m de descente et près de 50°C d'écarts thermiques supportés dans cette même journée.

Après une bonne nuit, la dernière étape s'offre à nous. 12h à travers landes à séneçons géants, tourbières, forêts de bruyères et forêts tropicales. Dans ces dernières, l'eau coulant partout, les cris des singes omni présents, la douceur des lumières tamisées par les feuillages tranchent avec la violence de l'étape précédente. "Kill Kili or Kili will kill you" disait le guide. Mais le Kili ne se vaint pas, ne s'apprivoise pas même, tout juste accepte-il d'offrir à quelques privilégiés le spectacle irréel des dernières neiges.

Chemin de compostelle

2005-11-28T12:04:00.005+01:00

Ils furent des milliers, des centaines de milliers, sans doute des millions même à marquer de leurs pas le sentier que je vais fouler. Devant les ruines de ce qui fut la plus grande église de la chrétienté romane je contemple les deux tours dressées, sobres et impressionantes à la fois de Cluny. Alentours, les prés verts qu'encadre le brun des haies taillées court ont des parfums de paysages immuables.

Monts du Beaujolais, du Lyonnais, du Pilat et du Velay. Sur les lignes de crêtes, de vallées en cols, de forêts en clairière, sous les averses de neige d'un printemps balbutiant s'ouvre le chemin de Compostelle, mon chemin de Compostelle.

Enfant, devant l'encensoir géant parfumant de volutes célestes le choeur de la cathédrale Saint Jacques, j'ai rêvé de ce chemin mythique me conduisant de forêts en steppes, de montagnes en plages, sur l'une des plus anciennes voies du voyage à pied. J'ai mis, voyage onirique, mes pas dans ceux des pèlerins du Moyen Age et découvert des paysages uniques, une faune fascinante, des merveilles d'architecture ... J'y ai rencontré mille et un "passants de Compostelle", personnages attachants, amusants, agaçants et bien souvent inoubliables.

Réaliser ces deux mille six cent kilomètres à pied est pour moi non seulement l'accomplissement d'un vieux rêve, un retour vers la terre de mes origines maternelles mais aussi une appréhension différente de ce voyage qui, comme dit Bouvier, "vous fait ou vous défait". Le temps de la marche, si profondément différent, brise la perception linéaire du monde. Mon esprit, ricochant de la fragrance fugace d'une orchidée sauvage à l'envol d'un aigle botté, des grimaces d'une gargouille de la cathédrale de Burgos au sourire d'un jeune pèlerin de 12 ans, de la douleur des pieds martyrisés à la joie de franchir les Pyrénnées embrasse l'univers tout entier.

Passé le Puy en Velay le chemin solitaire se fait voie de rencontres. Les marcheurs plus nombreux, aux motivations diverses, sillonent les plateaux du massif central, les causses du Quercy, s'engagent en Rouergue, serpentent en Guyenne pour enfin atteindre le Pays basque.

Porte vers la péninsule ibérique, abritant le mythique col de Ronceveaux, les Pyrénées basques apporte un peu de fraîcheur dans la fournaise de cet été caniculaire. Devant nous s'offrent à présent l'Euskadi, l'Aragon, la Rioja et ses vins fins ... Pamplona, Logroño, Burgos, Leon, les villes portent toutes la marque du passage des jacquets: hôpitaux de pèlerins, organisation de l'urbanisme autour du chemin, lieux de cultes. Même si la modernité a sacrifié beaucoup de ces traces, le "camino francés" est omniprésent.

Après le passage des cols pyrénéens, les difficultés du chemin se sont faites autres. Finies les dénivelées, voici à présent la chaleur. Il faut se lever tôt, très tôt, avant le jour si possible, pour éviter la brûlure du soleil et l'éblouissement du chemin blanc et poudreux. Marcher le matin, manger frugalement vers midi, profiter de la sieste puis admirer les milles et uns détails de cette voie des étoiles.

La nuit venue, les rues s'animent, les bars tapas s'ouvrent et offrent qui des "patates sauvages", qui "des chorizos de l'enfer", qui du "pulpo a feira"... Produits du terroir et vins fins font rapidement oublier les petites souffrances des pieds endoloris, dans une ambiance de partage et de camaraderie exceptionnelle. Les centaines de kilomètres défilent et, sans que l'on s'en aperçoive, quasi, on atteint Leon, la "maragatierra" et déjà la Galice ouvre ses chemins creux à nos pas. Le bruit des torrents que l'on avait fini par oublier s'offre à nouveau à nos oreilles, l'ombre des chataîgniers estompe l'ardeur du soleil. Au castillan a succédé le "galego" aux tonalités plus rugueuses, plus conforme à son image de langue de terre celte.

Décrire l'arrivée à Saint Jacques serait impossible. Comment retranscrire ces mélanges de sentiments de joie et de tristesse d'une route qui s'achève. Comment résumer l'ambiance de cette ville exceptionnelle, bouillonnante de vie et le contraste avec la quiétude du chemin. Il y aurait tant à dire que l'indicible n'y suffirait pas et pour mieux savourer ces sensations, mieux vivre ce mélange de sentiments quoi de mieux que de poursuivre la camino frances jusqu'à Fisterra.

Quatre, Cinq, six jours de marche tout au plus pour atteindre la fin de la terre, le Cap Finisterre, Fisterra en galicien. Tout à l'ouest de l'Europe, à quelques pas seulement d'où, selon la légende, s'échoua la barque contenant les restes de l'apôtre St Jacques ...

Le feu de Vulcain

2005-09-11T17:24:00.007+02:00

Je dois l'avouer, j'ai attrapé le virus! Etait-ce enfant, en lisant le "Voyage au centre de la Terre" de Jules Verne, plus tard en découvrant les exploits de Maurice et Katia Kraft ou l'oeuvre photographique d'Olivier Grünewald, je ne sais. Mais ce virus c'est incontestablement réveillé en Islande. Découvrir cette terre vibrante, grondante, fumante, en un mot vivante fut un bouleversant émerveillement. Deux ans plus tard, été 2004, la décision était prise, je voulais voir jaillir le sang de la terre, voir "du rouge".

Et pour cela, quoi de plus évident que d'aller rencontrer Vulcain sur son propre terrain ; la Sicile et les îles Eoliennes. Au delà de l'évidence il faut bien admettre que découvrir des îles aussi réduites et disséminées que les Eoliennes impose souvent de passer plus de temps sur un bateau que sur les sentiers. Un paradoxe pour le passioné de marche que je suis, vous en conviendrez. Je saisis donc cette contrainte comme une opportunité de voyager autrement et optais pour l'embarquement sur un voilier; le Sigismondo et son pittoresque capitaine.

Me voici donc à Taormina, après trente et une heure d'autocar et quelques heures de train à travers la France et l'Italie ! Des volcans ? Aucun à l'horizon! De voilier ? Pas avant deux jours, comme prévu. C'est donc l'instant pour le farniente. Et je comprends là, à flâner le soir sur le petit port de pêche, admirant l'architecture des ruelles tortueuses, dégustant l'arancine* qui enduit mes doigts d'huile ou sifflotant ma granita de limone toute la valeur culturelle et d'art de vivre qu'il y a dans ce mot.
Cap sur Vulcano. L'équipage est réduit au capitaine, au mousse, à la cuisinière et au guide vulcanologue, ce qui, sur ces eaux bleues et calmes devrait très largement suffire. Après deux heures de mer nous approchons de la première des îles éoliennes, Vulcano. Pentes raides et dénudées aux couleurs d'ocres claires, odeurs de souffre et panorama 360° sur la mer, ce volcan, éteint, offre une approche en douceur de cet univers hors norme.

Le Sigismondo fend les vagues, salue au passage poissons volants et espadons jaillissants hors des eaux bleu-nuit. A l'horizon, un cône parfait se dresse. Le Stromboli est là, maintenant tout proche, avec son village blanc blotti au pied du monstre fumant. Quelques heures d'ascencion à peine, à la nuit tombante, et l'attente commence. Les nuages d'orages s'amassent autour du cratère, renforçant le caractère dramatique de la scène. Un premier grondement et les nuages s'empourprent. Un quart d'heure plus tard, une nouvelle explosion. Les bombes volcaniques fusent à des hauteurs vertigineuses, feu d'artifice aux dimensions inouïes. Retombant dans les pentes à pic, ces bombes roulent dans un bruit de céramique brisée, rougeoyantes jusqu'à mourir dans une explosion de vapeur dans la mer. D'une régularité surprenante, le Stromboli nous offre, un quart d'heure plus tard, un nouveau déchainement de feu et de grondements. Mais à ces grondements de la terre le ciel répond de ses coups de tonerre, sonnant l'heure de la redescente.

Taormina, Salina, Lipari, îlots et villages méditerranéens, jeux de couleurs vives, roses-fuschsia des fleurs de bougainvilliers, chaux blanches, noirs profonds des obsidiennes, bleus turquoise des littoraux, ...

Vient l'heure de se confronter à l'Etna. Plus de 3000 m de puissance dominant la Sicile. Ascencion progressive, sur deux jours. Découverte de la vie colonisant les anciennes coulées de basalte noirs, lie-de-vin, gris cendre. Bosquets de bouleaux, spino cristo aux fleurs roses tendre dans les enfractuosités de lave. Quitter les sentiers battus, pentes de cendres noires, glaciers recouverts de cette poussière omni-présente. Pentes raides, explosions régulières avec projection. Derniers mètres avant d'atteindre la lèvre du volcan. Essouflé, je contemple la terrasse qui surplombe le cratère. Balayée par les vents, saturée de vapeurs toxiques, la terrasse noire de suie est veinée de cristallisation jaunes du souffre et blanc immaculé du chlore. Masque sur la bouche, les yeux brûlants des irritations des brumes toxiques, je m'approche de l'abîme. La profondeur du gouffre est vertigineuse, ses parois fument, des grondements s'échappent régulièrement et quelques cendres viennent régulièrement crépiter sur les casques,... il est grand temps de descendre.

* boule de riz fourrée à la tomate et au jambon, servie frite

Islande - Snaëfellsjökull à Skalavik

2002-11-29T12:45:00.001+01:00

Islande, juin 2002. C'est parti pour un mois de trek au pays des glaces et des volcans. Ici, la terre est en perpétuelle naissance, les coulées de lave jouxtent les champs de cendres, la terre fume, gronde, vibre. Geyser, solfatares et boues en ébullitions offrent un décor de début du monde. La toundra offre pour sa part, l'exubérance de sa floraison estivale: mousses vert vif, silènes acaules roses, pavots d'Islande jaune rampent à ras le sol pour éviter les vents déchaînés.

Tour de la péninsule du Snaefellsjökull. Flirter avec le volcan du "Voyage au centre de la terre" de Jules Verne. Le glacier cache le monstre endormi, ... pour l'instant. La faune, pour sa part, est bien visible et se laisse approcher avec une étonnante facilité: lagopède alpin, goéland bourgmestre, renard polaire, phoque gris, ... la mer à la montagne, la montagne à la mer.

Iles de Flatey, Breidha fjordur. Ilots perdus dans les brumes qui se déchirent comme pour dévoiler, par surprise, les maisonettes colorées au côté desquelles sèchent harengs et morues. Bruant des neige, macareux, les oiseaux sont partout et nous sommes chez eux. Les attaques de sternes arctiques défendant les nids le confirme.

Péninsule de Latrabjarg, la plus vieille terre d'Islande. Une des seules qui ait laissé à la végétation, le temps de croître. Forêts (bosquets) de saules nains et rampants, sorbier des oiseleurs, alisiers blancs peuplent les vallées. Plus haut, seule l'herbe rase tient le cap face au vent. Falaises avec vue, au loin, sur le Snaefellness. Des dizaines de milliers d'oiseaux; macareux, pingouins, guillemots de Troïl et de Brunich animent les lieux, spectacle inoubliable.

Isafjordur, 15 nuits déjà sous tente et première pluie. Repas de morue dans un petit resto, prix astronomiques, comme tout le reste en Islande. Le temps se gâte et compromet nos chance de visiter le Hornstrandir. Hornstrandir, péninsule de tout les superlatifs; la plus au nord, la plus à l'ouest, la plus isolé, la seule sans habitant. Nous en avions rêvé sur les cartes, mais la météo en décide autrement.

Bolungarvik - baie de Skalavik par la piste 630. Le courlis corlieu rivalise avec le pluvier doré pour nous gratifier de son chant plaintif. L'eau ruisselle de partout, paysage bruissant d'eau, vert presque fluorescent des mousses. La vallée de Breidabollsladur passée la baie s'offre à nos yeux. Plus qu'un gué à passer, eau glacée à mi-cuisse, et voici le refuge ... sur la plage. Sable noir, écume blanche et névé ! Repos mérité sur un bois flotté venu d'on ne sait où: scandinavie, Amérique du nord, Sibérie ? La course poursuite de sternes et d'un faucon gerfaut nous tire de ces considérations géographiques...

Islande - 66° Nord

2002-11-29T12:40:00.005+01:00

Nous avons quitté l'ouest et sa météo relativement clémente pour une traversée de douze heures de bus puis quatre heures de bateau jusqu'au mythique 66° Nord. Vent de tous les diables, falaises peuplées de milliers de macareux, de fulmars, ... voici le décor de Grimsey, îlot islandais sur le cercle polaire arctique. Et ce cercle, qui l'aurai cru, est peuplé. Petit village, unique épicerie-bar-poste, une école, un temple et quelques maisons peintes de rouge, de bleu ou de jaune. Tour de l'île en 5 heures, pendant que les enfants jouent avec les poussins d'eider, loin, bien loin des consoles de jeux.
Quatre nouvelles heures de bateau, nouvelle expérience de bus tape-cul sur les pistes islandaises et voici Myvatn.

Non loin, la terre fume, bouillone et prend d'improbables couleurs ocres des rhyolites ou bleues de boues bouillonantes. Marche au milieu des coulées de laves fumant encore ... avec en point de mire, le volcan Viti et son oeil bleu.

Verfjall, cône parfait. Ascencion sous les vents hurlants, lapidés par les cendres en suspension partout puis recherche d'un peu de quiétude parmi les saules, alisiers blancs et sorbiers en bosquet au pied. Contraste en vert et noir, en point d'orgue à ce mois de trek !

Islande (diaporama)

2002-02-27T15:49:00.000+01:00

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Des Vosges à la Méditerranée (acte 2)

2001-12-22T15:36:00.001+01:00

Le ballon d'Alsace est, à présent, bien loin. Loin les chaumes et les tourbières humides, les névés de printemps, le vert tendre du Jura, les forêts d'épicéas de la Chartreuse et du Vercors. La Méditerranée s'ouvre devant nos pas. Diois, vallée du Buëch, pays de Sisteron ... ces noms sonnent comme des chants de cigales, des prairies d'orchidées et des reflets blancs-gris du calcaire. Pourtant les Alpes donnent encore le "la", par leurs dénivelés marqués, leurs brusques changement de météo...

Passée la montagne de Lure, apparaît la Provence des cabanes de pierre sèches, des murets abritant les troupeaux de moutons, la Provence du thym et du romarin, celle des marchés colorés de fruits, de légumes et parfumés des senteurs des "Banons", fromages de chèvres onctueux. Les sentiers se font moins rudes mais toujours pierreux, éclatants de calcaire.

Luberon, gorges d'Oppède, douceur de vivre des villages contrastant avec l'apreté des garrigues. Places ombragées de tilleuls et de platanes auxquelles s'opposent les ardants rayons du soleil de mai. Délices des petites gargotes aux plats simples et savoureux, confits d'aubergines, tapenades, daubes de boeuf aux épices.

Luberon toujours, aux milles et un visages: Reliefs de calcaires travaillés par les eaux, si discrètes pourtant, carrières d'ocres aux nuances infinies de couleurs, bleus, blancs, jaunes, terra cotta, ... Puis renouer le contact avec le relief, Petit Lubéron, Grand Lubéron, Mourre Négre, premières vues panoramiques sur la montagne Sainte Victoire. S'ennivrer des vins de Provence, des chants des guêpiers, oiseaux arc en ciel.

Quelques mois s'écoulent encore. La mauvaise saison nous rejoint sur la montagne de Cézanne. Averse de neige de noël, la Sainte Victoire joue l'austérité des teints blafards. Au loin, la Sainte Baume, dernier bastion des Alpes, avant-dernière vague de calcaire avant les Calanques, ultime ressac de roche rencontrant le ressac de la mer.

Alors que le printemps revient enfin, et nous offre la douceur des pétales froissés des cistes cotonneux, l'hiver mène sa dernière bataille sur la Sainte Baume. Dans un vent glacial, la Méditerranée apparaît enfin, d'un bleu profond, infini, tranchant avec la douceur du ciel printannier.

Voici enfin Cassis. Le Cap Canaille au fond, les Calanques devant nous. Les pins s'accrochent aux quelques bribes de terre dans l'anfractuosité des roches. Etonnante étape alpine, au niveau de la mer. Le sentier, très aérien, s'élève vers les points de vues vertigineux pour se lover dans les replis des Calanques, abritant quelques baigneurs, quelques voiliers. Bivouac sur les falaises, ciel scintillant, mistral rafraîchissant.

Quelques kilomètres encore et le sentier se fond dans la ville, happé par Massilia. Cosmopolite, bigarrée, attachante par la diversité des cultures qu'offrent la Canebière et le Vieux Port, Marseille constitue un point final à cet exceptionnel trekking du sommet des Vosges à la Méditerranée.

Des Vosges à la Méditerranée (acte 1)

2001-12-22T13:27:00.002+01:00

Le projet avait démarré sur une boutade, au cours d'un week end dans les Vosges, suivant un autre en Camargue: C'est loin la mer ? En quelques heures de voiture, les centaines de kilomètres séparant ces sites étaient avalés ! Et si nous redonions le temps au temps, si nous redonions aux distances leur vraie signification... le temps de quelques week end, de quelques congés.

Ballon d'Alsace, mois de mars. Le temps hésites entre fonte des névés et dernières giboulées glaciales. D'un pas nous franchissons l'Alsace et la Lorraine, pour pénétrer en Franche Comté. Descente dans la hêtraie-sapinière qu'animent les mésanges, pinsons et bouvreuil de leur premiers chants. Un cerf passe, dans le brouillard.

Septembre, nous laissons dernière nous le défilé de Beaume les Dames, les vignobles jurassiens pour attaquer les derniers reliefs du massif jurassien. "Dents du chat", "Molard", les sommets semblent sortis d'un cabinet de dentiste.

Voici maintenant la Chartreuse que nous ne traverserons qu'au début de l'été. Parfums d'alpes, de forêts sombres d'épicéas, senteurs de foins, de miels et de fromages. Le relief est plus marqué, la météo plus rude, orages de fin d'après midi, frissons à la tombée du jour et courtes gelées au petit matin blanc. Le "Moucherotte", le Charmant Som" puis Grenoble, dans la vallée.

Tentaculaire, dévorant tout sur son passage, l'agglomération n'a que faire des corridors écologiques et le sentiers se traîne, se meurt, de pavés en trottoirs. Ouf, enfin le Vercors !

Traversée du massif par les Hauts plateaux. Immensité de prairies qu'entrecoupent forêts de pins, lapiaz. Refuges sommaires, instants de sérénité, de retour à l'essentiel. Se dépouiller du superflu pour retrouver l'essentiel. L'eau, la nourriture, la marche, la contemplation, la réflexion, l'échange avec l'autre ...

Descente par le cirque d'Archiane jusqu'au Diois. Accents méditerranéens des lavandes et cigales. Volets bleus et tuiles romaines, parfums d'été et saveurs intenses des aromatiques.